هناك أساسيات عليكم معرفتها وتعلمها في (( التصوير بوضعية M – الأيزو ISO – كيف أتحكم بخط التعريض قبل التصوير – شرح الـ Menu – نقاط التركيز ( الفوكس ) – خصائص Drive Mode – )) .. – أخوكم : سعود الخميس ..

* التصوير بوضعية M :

– خط التعريض :

خط التعريض هو مقياس الضوء ( يساعدك في تحديد مقياس الضوء موجب/سالب ) بشكل أضوح ( الموجب ) تعني الزيادة في الضوء و ( السالب ) تعني القلة في الضوء فهو يبدأ من +3 الى -3 ويتوسطه الرقم ( صفر ) خلونا نشرحها بشكل تفصيلي أكثر ،،

– شكل خط التعريض :

+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -ء3

– أمثله لتوضيح خط التعريض :

+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -3

عندما يكون مؤشر خط التعريض على الصفر مامعنى ذلك ؟ وماهو المفيد ؟ عندما يكون المؤشر على الصفر يكون مقياس الضوء ( نفس ماتشاهده بعينك ) فعند التقاط الصوره والمؤشر على الصفر في الغالب تكون نتيجة الصورة ممتازه بنفس الضوء والألوان التي تشاهدها أمامك / فهذه هي الوضعية التي يستخدمها أغلب المصورين فهي الأساس من ناحية طبيعة الصوره وألوانها وضوئها المعتدل بدون زيادة أو نقصان.

+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -3

عندما يكون مؤشر خط التعريض على الموجب مامعنى ذلك ؟ ماهو المفيد ؟ كما ذكرنا سابقاً سيكون هناك زيادة في الضوء ولكن هي مفيدة جداً في بعض الحالات فمثلاً ذهبت الى تصوير أحد الزواجات وكانت القاعه إضائتها ليست قوية وكان المؤشر على الصفر ولكن تجد النتيجة ( الصوره مظلمة قليلاً أو الضل زائد ) فهذه الحاله تزيد المؤشر الى موجب واحد أو مابين موجب واحد والصفر / فهذه الوضعية يستخدمها أغلب المصورين في الحالات الحرجه في أماكن الإضاءه فيها قليل أو يكون فيها تدرج لوني بسبب مصابيح السبوت لايت.

+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -3

عندما يكون مؤشر خط التعريض على السالب مامعنى ذلك ؟ وماهو المفيد ؟ كما ذكرنا سابقاً هناك قلة في الضوء ويستخدم هذا الوضع في حالات شاذه مثلاً تصوير ( اللو كي = نوع من أنواع التصوير ) كانت الإضاءه ساطعه ولا تريد تغيير فتحة العدسة او كانت أوسع فتحة لديك وتريد التصوير بها / فتزيد سرعة الشتر ليقل الضوء / فبعد زيادة السرعة من الطبيعي ان تفقد ضوء فجربت ووضعت المؤشر على -1 ستجد النتيجة قل الضوء الساطع ومن الممكن يظهر بنتيجة اكثر\ جمالاً بدلاً من الصفر / فهذه الوضعية يستخدمها المصورين في حالات شاذه تكون الإضاءه فيها ساطعه جداً.

– كيف أتحكم بخط التعريض قبل التصوير ؟

قبل البداية في كل صوره أولاً تختار الزاوية ( الإخراج ) ثم تحت توجه الكام ثم تقيس الإضاءه فلاحظ جيداً لكي تقيس الإضاءه عند الضغط على ( زر التصوير ) بشكل خفيف سيتحرك التركيز ( الفوكس ) وبمعنى أصح ستتحرك العدسه بشكل دائري لتحدد التركيز بعد التحديد سيصدر صوت ( رنه ) خفيف تعلمك بأنك جاهز لضغط زر التصوير بشكل قوي ليتم التصوير ولكن هنا الوضع مختلف ! عند سماع صوت ( الرنه ) الخفيفه شاهد مؤشر خط التعريض هل هو على + أو – أو صفر من هنا سوف تتحكم بسرعة الشتر ( الغالق ) وفتحة العدسة ليكون هدفك التصوير والمؤشر على الصفر ،، تابع الشرح لكي تتضح لك المعلومه وكيفية الموازنة !.

– وضعية الـ M :

وهي وضعية التصوير بالمنوال ( عادي = عكس الأوتو ) لكي تستطيع التحكم بجميع إعدادات الكام من ناحية ( سرعة شتر / فتحة عدسة ) والإعدادات الأخرى بشكل كامل لتكون أنت صاحب الموقف ولنقول لك فعلاً الصوره جميلة جداً وهي بالكامل من مجهودك ولا ننسب كل هذا الجمال ( للكام فقط ) فأنت تمثل 80 بالمئه من جمال الصوره والبقية على الأدوات ،، طبعاً من وجهة نظري لأن الإعدادات وقياس الضوء والإخراج ،، الخ كان من إبداعك أنت وليس إبداع الكام وحدها / هناك وضعيات أخرى ولكن سنشرحها في الأجزاء القادمه ولكن أساس التصوير الإحترافي لتبدأ كالمحترفين هي وضعية الـ M لأنك ستتحكم بكامل الكام !.

– لماذا تحدثنا عن سرعة الشتر / فتحة العدسة / خط التعريض ؟

ذكرت سابقاً كل شيء بالتصوير مرتبط ببعضه البعض بمعنى أوضح هناك تعاون ،، كل شيء بالكام الإحترافيه لديه وظيفة تعمل بشكل ( خفي ) لمصلحة شيء آخر مثال توضيحي لن تكون الصوره ممتازه لو كانت سرعة الشتر ( تتناقض ) أو تتعارض مع فتحة العدسة والعكس صحيح فهي عملية دقيقة جداً لذلك وجد خط التعريض والتركيز المسبق قبل إلتقاط الصوره ( ليظهر لك مقياس الضوء ) لكي تتحكم أنت بالوظائف وتجعلها تتعاون مع بعضها البعض لتلتقط صوره جميلة تحمل أسمك.

– أبرز وظيفة لوضعية M ؟

التحكم بسرعة الشتر ( الغالق ) وفتحة العدسة .. نأتي للموازنه ليكون المؤشر على الصفر :

حدد الهدف المراد تصويره ثم قرر هل تريد الهدف بالكامل ( مع المحيط ) التفاصيل جميعها حاده وواضحة في الصوره أو تريد التركيز على الهدف فقط ليكون حاد وواضح ( والمحيط معزول ) ؟ الان سنطبق على ماتريد بشكلين / الكل واضح / الهدف فقط واضح ،،

– الكل واضح : أولاً نجعل فتحة العدسة ضيقة مثلاً من F11 فما فوق فمن الطبيعي كلما كانت العدسة ضيقة كلما قل الضوء فبالتالي نجعل سرعة الشتر ( الغالق ) أقل فبالتالي يظهر لنا الإستنتاج التالي :

– فتحة عدسة ضيقه > المؤشر سالب > نقلل من سرعة الشتر لزيادة الضوء حتى يصل المؤشر الى الصفر.

– ملاحظة : ليس في كل الحالات فهذا مجرد تخيل ومثال / فمثلاً التصوير في النهار تحت الشمس ( الظهر / العصر / الصباح ) تكون نسبة الضوء كبيره جداً فتكون لديك القدرة على أختيار فتحة عدسة ضيقه ويكون المؤشر على الموجب ( + ) فتكون العملية عكسيه / فتحة عدسة ضيقة > المؤشر موجب > نزيد سرعة الشتر.

– الهدف فقط : أولاً نجعل فتحة العدسة واسعة مثلاً F2.8 وأقل فمن الطبيعي كلما كانت العدسة أوسع كلما زاد الضوء قبالتالي نجعل سرعة الشتر ( الغالق ) أسرع قبالتالي يظهر لنا الإستنتاج التالي :

– فتحة عدسة واسعة > المؤشر موجب > زيادة سرعة الشتر لتقليل الضوء حتى يصل المؤشر الى الصفر.

– ملاحظة : ليس في كل الحالات فهدا تخيل ومثال / فمثلاً التصوير في غرفة مظلمه تكون نسبة الضوء قليلة جداً سيكون لديك القدره على إختيار فتحة عدسة واسعة ولكن سيكون المؤشر على السالب ( – ) فتكون عملية عكسيه / فتحة عدسة واسعة > المؤشر سالب > نقلل سرعة الشتر.

– حلول :

* نسبة ضوء قليلة ( – ) نضطر لإستخدام حامل ثلاثي.
* نسبة ضوء كبيره ( + ) لا نضطر لإستخدام حامل ثلاثي.
* نسبة ضوء قليلة ( – ) الحل يا = نقلل فيها سرعة الشتر / نوسع فتحة العدسة.
* نسبة ضوء كبيره ( + ) الحل يا =نزيد فيها سرعة الشتر / نضوق فتحة العدسة.

– ملاحظة : ليس في كل الحالات تستخدم ( الحلول ) فعندما تكون نسبة الضوء قليلة نستخدم فتحه واسعه وعندما تكون كبيره نستخدم ضيقه ،، أجعل من نفسك صاحب القرار وأطرح التساؤلات هل الهدف يكون التركيز الكامل عليه والباقي معزول ( هنا واسعه ) هل الهدف والمحيط أيضاً يكون التركيز الكامل عليهم ( بدون عزل ) هنا نختار ( ضيقه مثلاً عندما تكون نسبة الضوء قليلة ليس من الضروري إستخدام فتحة عدسة واسعة فقط تستطيع إستخدام فتحة عدسة ضيقة ولكن أعلم أنك ستخسر سرعة شتر ( غالق ) فمثلاً عندما تريد تصوير هدف مظلم كانت سرعة الشتر ثانيه وكانت فتحة العدسة F2.8 واسعة وقررت أن تستخدم فتحة عدسة ضيقة مثلاً F11 لتبين كامل المحيط ستكون سرعة الشتر ثلاثين ثانيه لأنك بتضويق الفتحة خسر نسبة من الضوء ،، فماذا نستنتج من ذلك ؟؟ أولاً عليك أختيار فتحة العدسة ثم ثانياً التحكم بسرعة الشتر حتى تصل الى ( الصفر ).

– حلول ( ملخص كامل ) :

عندما تستخدم وضعية الـ M في التصوير الإحترافي أولاً توجيه الكام الى الهدف المراد تصويره ثانياً تحديد فتحة العدسة وطرح التساؤلات هل تريد المحيط بالكامل حاد وواضح ؟ هنا تكون الفتحه ضيقه .. هل تريد التركيز فقط على الهدف والمحيط معزول ؟ هنا تكون الفتحة واسعة ثالثاً ضغط زر التصوير بشكل ( خفيف ) لتحديد التركيز ( الفوكس ) لقياس أيضاً درجة الضوء في خط التعريض رابعاً يأتي هنا في اخر نقطه التحكم بسرعة الشتر ( الغالق ) اذا كان المؤشر على الموجب ( + ) نزيد سرعة الشتر ( الغالق ) .. اذا كان المؤشر سالب ( – ) نقلل سرعة الشتر ( الغالق ).

– تذكير :

* تحديد الهدف والزاوية والإخراج.
* تحديد فتحة العدسة.
* تحديد التركيز لبيان مكان مؤشر التعريض.
* التحكم بسرعة الشتر لموازنة خط التعريض ليكون المؤشر على الصفر.

* الأيزو ISO :

هذه الخاصية تستطيع التحكم بها في الكميرات الإحترافية أو الكميرات النصف إحترافية فيها تقوم بتعويض الضوء / مثلاً عندما تكون نسبة الضوء قليلة وتريد زيادتها عليك أنك ترفع قيمة الأيزو مثلاً كانت نسبة الأيزو 100 وسرعة الشتر 20 وتريد زيادة الضوء فبالتالي ستزيد سرعة الشتر قم بتجربة رفع الأيزو الى 400 لتشاهد أن الضوء قد زاد فبالتالي سترفع سرعة الشتر من 20 الى 40 تقريباً ..

* + من الإيجابيات في الأيزو زيادة الضوء فبالتالي تستطيع زيادة سرعة الشتر.
* – من السلبي في الأيزو كلما قمت برفع قيمته كلما زادت النقاط الحمراء ( النيوز ) بالصوره.

فحاول بقدر الإمكان أن لا تزيد قيمة الأيزو أكثر من 800 لكي لا تنصدم بصوره في الحاسوب مليئه بالحبوب الحمراء السلبيه ،، ولها حلول بإستخدام برامج أو فلاتر ببرنامج الفوتوشوب ولكن بالواقع تقوم هذه الادوات بتنعيم الصوره فقط تخسر حدة الصوره أو لا تكون نتيجة زيادة الحده كما هو متوقع بعد تنعيمها.

* شرح الـ Menu :

– نقاط التركيز ( الفوكس ) :

في كام السوني a850 هناك ثلاث حالات لتحديد نقاط الفوكس وقد تكون في أغلب الكميرات الإحترافيه هذه الحالات ،،

1. الفوكس العريض بشكل تلقائى / تحديد أكثر من نقطة تلقائياً.
2. نقطة فوكس واحده بشكل تلقائي / تحديد نقطة فوكس واحده تلقائياً.
3. نقطة فوكس واحده تستطيع تحديدها بنفسك.

– خصائص Drive Mode :

1. كل ضغطة تصوير بصوره واحده.
2. التصوير بشكل مستمر ( أضغط وأستمر بالضغط ) .. تعلق عليه.
3. التصوير بعد ثانيتين / عشر ثواني ( مؤقت ).
4. هناك وضع التصوير بإستخدام الريموت.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق