تعرفوا ما هي المعدات الموصى بها للتصوير الماكرو Recommended Equipment for Macro Photography- إعداد: غدير معروف.

توصيات الكاميرا للتصوير الماكرولا تحتاج إلى كاميرا DSLR أو كاميرا بدون مرآة من أفضل الطرازات للحصول على صور ماكرو رائعة. لا يزال من المهم الحصول على كاميرا ذات عدسات قابلة للتبديل، ولكن أبعد من ذلك، فإن الاختلافات بين الكاميرات ليست واضحة كما هي الحال في أنواع التصوير الفوتوغرافي الأخرى.

السبب ذو شقين. أولاً، بالنسبة لمعظم التصوير الفوتوغرافي المقرب، ستكون عند فتحات ضيقة مثل f/11 أو f/16 للحصول على عمق مجال كافٍ. تحتوي هذه الفتحات على ما يكفي من الحيود مما يجعل الحدة لديك محدودة بالفعل بغض النظر عن العدسة أو الكاميرا التي تستخدمها. الاختلافات بين كاميرا بدقة 24 ميجابكسل وكاميرا بدقة 45 ميجابكسل، على سبيل المثال، أصغر بكثير في هذه الفتحات.

والسبب الآخر هو أن مستشعرات الاقتصاص تعمل بشكل رائع في تصوير الماكرو، على الأقل إذا كنت تريد التقاط صور قريبة جدًا. تتمتع الكاميرا ذات الإطار الكامل بدقة 36 ميجابكسل وكاميرا APS-C بدقة 16 ميجابكسل بنفس كثافة البكسل تقريبًا، مما يعني أن لديهم نفس القدرة تقريبًا على حل التفاصيل الدقيقة. بمعنى آخر، إنه مشابه للوضع بالنسبة لتصوير الحياة البرية؛ يفضل العديد من مصوري الحياة البرية كاميرا بمستشعر اقتصاص بدقة 24 ميجابكسل على كاميرا كاملة الإطار بدقة 24 ميجابكسل من أجل الحصول على كثافة بكسل أعلى.

لا أقول إن مستشعر الاقتصاص أفضل للتصوير الفوتوغرافي الماكرو من مستشعر الإطار الكامل، ولكن الاختلافات أقل وضوحًا مما هي عليه في الأنواع الأخرى مثل الصور الشخصية. وينطبق الشيء نفسه على أجهزة الاستشعار ذات الدقة المنخفضة. من المؤكد تقريبًا أن أي كاميرا لديك بالفعل كافية.

كاميرا نيكون D7000 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 1250، 1/250، f/22.0

Camera Recommendations for Macro Photography

You don’t need a top-of-the-line DSLR or mirrorless camera in order to get great macro photos. It’s still important to get a camera with interchangeable lenses, but beyond that, the differences between cameras aren’t as pronounced as they are in other genres of photography.

The reason is twofold. First, for most macro photography, you’ll be at narrow apertures like f/11 or f/16 in order to get enough depth of field. Those apertures have enough diffraction that your sharpness is already limited no matter what lens or camera you use. The differences between, say, a 24 megapixel camera and a 45 megapixel camera are much smaller at these apertures.

The other reason is that crop sensors work great for macro photography, at least if you’re going for extreme closeups. A 36 megapixel full-frame camera and a 16 megapixel APS-C camera have about the same pixel density, which means they have about the same capability to resolve close details. In other words, it’s similar to the situation for wildlife photography; many wildlife photographers prefer a 24 megapixel crop-sensor camera over a 24-megapixel full-frame camera in order to get a higher pixel density.

I’m not saying a crop sensor is better for macro photography than a full-frame sensor, but the differences are less pronounced than in other genres like portraiture. Same goes for a lower-resolution sensor. Whatever camera you already have is almost certainly enough.
NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 1250, 1/250, f/22.0

اعتبارات عدسة الماكرو

بدلاً من الكاميرا، فإن أهم قطعة من معدات تصوير الماكرو هي العدسة. إليك الأشياء التي أوصي بالتفكير فيها عند اتخاذ قرار بشأن عدسة تصوير الماكرو.

أولاً، احصل على عدسة ذات قدرة تكبير عالية. تدعي بعض العدسات (خاصة عدسات التكبير/التصغير الرخيصة) أنها عدسات “ماكرو” عندما تصل نسبة تكبيرها إلى 1:3 أو 1:2 فقط. ابحث عن عدسة يمكن أن يصل تكبيرها إلى 1:1 أو أكثر. (إذا لم تكن على دراية بما يعنيه هذا، فاطلع على مقالتنا حول التكبير.)

ثانيًا، قم بإعطاء الأولوية للعدسات ذات مسافة عمل جيدة. مسافة العمل هي مقدار المساحة المتوفرة بين الجزء الأمامي من العدسة وموضوع التصوير الفوتوغرافي الماكرو. تحتوي العديد من عدسات الماكرو على بضع بوصات / سنتيمترات فقط بين عدستك وموضوعك. وهذا يجعل من السهل حجب الضوء الطبيعي أو تخويف هدفك. تتمتع العدسات ذات البعد البؤري الأطول دائمًا بمسافة عمل أكبر. ولهذا السبب أوصي بعدسة مقاس 90 مم أو أطول.

ثالثًا، اختر بين التركيز اليدوي وعدسة التركيز التلقائي. لا تزال عدسات التركيز البؤري التلقائي رائعة إذا كنت تخطط لاستخدام العدسة للعمل غير الماكرو (أو صور قريبة أكثر عمومية لموضوعات أكبر مثل السحالي). ولكن عند التكبير الأعلى، غالبًا ما يؤدي التركيز البؤري التلقائي إلى عدد أقل من عمليات الحفظ مقارنة بالتركيز اليدوي. يمكنك قراءة المزيد حول تقنية التركيز التي أوصي بها في هذه المقالة: كيفية التركيز في تصوير الماكرو.

رابعًا، اكتشف ما إذا كانت العدسة التي تفكر فيها تحتوي على وصلات إلكترونية أم لا. بعض عدسات الماكرو التابعة لجهات خارجية (مثل تلك الموجودة في Venus Optics) ميكانيكية تمامًا. وهذا يعني أنه لا يمكنك تغيير فتحة العدسة باستخدام قرص التحكم الموجود على الكاميرا – فقط حلقة فتحة العدسة الموجودة على العدسة. وهذا يعني أيضًا أنك لن تحصل على بيانات EXIF ​​الكاملة (على سبيل المثال، سيتم تسجيل فتحة العدسة بتنسيق f/0.0 في البيانات الوصفية للصورة). والأهم من ذلك، أن هذا يعني أن الصورة في عدسة الكاميرا أو العرض المباشر ستكون خافتة جدًا عند استخدام فتحات مثل f/11 أو f/16 أو f/22. نظرًا لأن هذه الفتحات شائعة في التصوير الفوتوغرافي الماكرو، فقد يمثل ذلك مشكلة كبيرة، خاصة في كاميرا DSLR بدلاً من الكاميرا التي لا تحتوي على مرآة. إنه يشبه الضغط باستمرار على زر معاينة عمق المجال باستمرار. يجعل التركيز اليدوي أكثر صعوبة.

خامسًا، فكر في السمات العرضية المختلفة للعدسة. هل فيه خاصية تثبيت الصورة أم لا؟ (على الرغم من أن تثبيت الصورة لا يعمل عادةً بشكل جيد عند التكبير العالي على أي حال.) ما مدى ثقل العدسة؟ هل هو التركيز الداخلي أم أن البرميل يمتد كلما ركزت بشكل أقرب؟ ما مدى جودة أداء العدسة من حيث الحدة والبوكيه والانحراف اللوني وميزات جودة الصورة الأخرى؟ كل هذه الأشياء مهمة، على الرغم من أنها ليست في العادة بنفس أهمية الاعتبارات الأربعة الأخرى.

الآن دعونا نلقي نظرة على الفئات المختلفة لعدسات الماكرو المتوفرة.

كاميرا NIKON Z7 + IRIX مقاس 150 مم f/2.8 @ 150 مم، ISO 640، 1/400، f/11.0

Macro Lens Considerations

Rather than the camera, the most important piece of equipment for macro photography is the lens. Here are the things I recommend thinking about when deciding on a macro photography lens.

First, get a lens with a high maximum magnification. Some lenses (especially cheap zooms) claim to be “macro” when they only go to 1:3 or 1:2 magnification. Look for a lens that can reach 1:1 magnification or more. (If you’re not familiar with what this means, check out our article on magnification.)

Second, prioritize lenses with a good working distance. Working distance is how much room you have between the front of your lens and your macro photography subject. Many macro lenses only have a few inches / centimeters between your lens and your subject. This makes it easy to block natural light or scare away your subject. Lenses with a longer focal length almost always have more working distance. That’s why I recommend a 90mm lens or longer.

Third, decide between a manual focus versus autofocus lens. Autofocus lenses are still nice if you plan to use the lens for non-macro work (or more general closeup photos of bigger subjects like lizards). But at higher magnifications, autofocus often results in fewer keepers than manual focus. You can read more about the focusing technique I recommend in this article: how to focus in macro photography.

Fourth, figure out if the lens you’re considering has electronic contacts or not. Some third-party macro lenses (like those from Venus Optics) are totally mechanical. This means you cannot change aperture with the command dial on your camera – only the aperture ring on the lens. It also means you don’t get full EXIF data (i.e., your aperture will be recorded as f/0.0 in the image’s metadata). And, most importantly, it means that the image in your viewfinder or live view will be very dim when using apertures like f/11, f/16, or f/22. Given that those are common apertures for macro photography, this can be a significant problem, especially on a DSLR rather than a mirrorless camera. It’s like holding down the depth of field preview button constantly. It makes manual focusing much more difficult.

Fifth, think about the various incidental features of the lens. Does it have image stabilization or not? (Though image stabilization usually doesn’t work well at high magnifications anyway.) How heavy is the lens? Is it internal focus, or does the barrel extend as you focus closer? How well does the lens perform in terms of sharpness, bokeh, chromatic aberration, and other image quality features? All of these things are important, although usually not as much as the other four considerations.

Now let’s take a look at the different classes of macro lenses available.
NIKON Z7 + IRIX 150mm f/2.8 @ 150mm, ISO 640, 1/400, f/11.0

كيفية الحصول على نسبة تكبير 1:1 – أنواع مختلفة من عدسات الماكرو

هناك العديد من الطرق للحصول على تكبير بنسبة 1:1 في تصوير الماكرو. في حين أن الحل الأكثر وضوحًا هو استخدام عدسة ماكرو مخصصة، يمكنك أيضًا:

استخدم أنابيب تمديد أو منفاخ على عدسة واسعة أو عاديةاعكس العدسة العريضة أو العاديةاعكس العدسة العريضة أو العادية على خيوط الفلتر في العدسة المقربة استخدم محولات التقريب على عدسة تتمتع بالفعل بقدرات تقريب جيدة استخدم مرشح ماكرو بقوة ديوبتر قوية بما يكفي ل تصل إلى 1:1

تحتوي أنابيب التمديد على أقل عدد من العيوب في هذه الطرق، مع عدم وجود أي ضرر على جودة الصورة بفضل عدم وجود عناصر زجاجية. كما أنها أقل تكلفة (حتى لو أنفقت مبلغًا إضافيًا للحصول على واحدة تحتوي على عدسات لاصقة إلكترونية) ويجب أن تعمل مع أي عدسات لديك تقريبًا. لا تزال الطرق الأخرى لها مكانها، ولكن ما لم يكن لديك شيء ضد أنابيب التمديد، فمن هنا سأبدأ.

يترك هذا أربعة مستويات من التوصيات لعدسة التصوير الفوتوغرافي الكلية:

1. أنابيب التمديد

الايجابيات:

رخيص. حوالي 20 دولارًا أمريكيًا للمجموعة بدون جهات اتصال إلكترونية، و80 دولارًا أمريكيًا مع جهات اتصال إلكترونية (مما يسمح بالتركيز التلقائي والتحكم التلقائي في الفتحة وبيانات EXIF) جودة صورة جيدة. عدم وجود عناصر زجاجية يعني عدم فقدان الحدة. ستحظى صورك بنفس جودة الصورة التي تتمتع بها العدسة عادةً عند أقرب مسافة تركيز

سلبيات:

فقدان التركيز اللامتناهي. عندما يتم توصيل أنبوب التمديد، تفقد القدرة على التركيز على المسافة. ومن المحتمل أن تكون مسافة العمل صغيرة. كلما كانت الزاوية الأوسع للعدسة التي تقوم بتكييفها، كان من الأسهل الحصول على تكبير عالي باستخدام أنابيب التمديد، ولكن أيضًا قلت مسافة العمل لديك (أي المسافة بين مقدمة العدسة وموضوعك). مشاكل الجودة عند تكديس أنابيب التمديد. إذا كنت بحاجة إلى أكثر من أنبوبين أو ثلاثة أنابيب، فقد يصبح إعدادك متذبذبًا جدًا.



How to Get 1:1 Magnification – Different Types of Macro Lenses

There are many ways to get 1:1 magnification in macro photography. While the most obvious solution is to use a dedicated macro lens, you could also:

• Use extension tubes or bellows on a wide or normal lens
• Reverse a wide or normal lens
• Reverse a wide or normal lens onto the filter threads of a telephoto
• Use teleconverters on a lens that already has good close-up capabilities
• Use a macro filter with a strong enough diopter strength to reach 1:1

Extension tubes have the fewest drawbacks of these methods, with no image quality penalty thanks to the lack of glass elements. They’re also on the cheaper side (even if you spend extra to get one with electronic contacts) and should work with almost any lenses you have. The other methods still have their place, but unless you have something against extension tubes, that’s where I’d start.

This leaves four tiers of recommendations for your macro photography lens:
1. Extension Tubes

Pros:

• Cheap. About $20 for a set without electronic contacts, $80 with electronic contacts (allowing autofocus, auto aperture control, and EXIF data)
• Good image quality. No glass elements means no loss in sharpness. Your photos will have the same image quality as the lens usually does at its closest focusing distance

Cons:

• Loss of infinity focus. When an extension tube is attached, you lose the ability to focus in the distance.
• Potentially small working distance. The wider-angle the lens you’re adapting, the easier it is to get high magnification with extension tubes, but also the less working distance you’ll have (i.e., the distance between the front of the lens and your subject).
• Build quality issues when stacking extension tubes. If you need more than two or three tubes, your setup can get pretty wobbly.

2. عدسة ماكرو قديمة

الايجابيات:

رخيصة إلى حد ما. يمكن بيع عدسات الماكرو الجيدة بنسبة 1:1 بمبلغ 200 دولار أو 150 دولارًا أو حتى أقل اعتمادًا على العدسة التي تختارها. تعتبر عدسات الماكرو القديمة ذات التركيز اليدوي هي أفضل صفقة. جودة صورة جيدة. تم تصميم هذه العدسات للتصوير الفوتوغرافي الماكرو، وحتى أقدم العدسات لا تزال صامدة بشكل رائع اليوم (خاصة في فتحات التصوير الفوتوغرافي الماكرو الشائعة مثل f/11 أو f/16). مسافة عمل جيدة. كلما زاد البعد البؤري، زادت مسافة العمل التي ستحصل عليها.

سلبيات:

عادة التركيز اليدوي فقط. بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي الماكرو، لا يمثل التركيز اليدوي دائمًا مشكلة، ولكنه أمر مزعج إذا كنت تريد أن تتضاعف العدسة كصورة مقربة للأغراض العامة. وتكون باهظة الثمن إذا كان التركيز البؤري التلقائي. إذا قمت بشراء عدسة ماكرو ذات تركيز تلقائي ولكنها لا تزال عمرها جيل أو جيلين، فيمكنك أن تتوقع دفع المزيد في حدود 300 دولار. NIKON D800E + 55mm AI-S Macro Lens @ ISO 100, 1/320

3. عدسة ماكرو حديثة تابعة لجهة خارجية

الايجابيات

عادة ما تكون أرخص من نيكون/كانون/سوني/إلخ. عدسة ماكرو. في بعض الأحيان لها ميزات فريدة. على سبيل المثال، عدسة ماكرو Venus Optics مقاس 100 مم f/2.8 تتمتع بتكبير 2× بدلاً من 1:1. مسافة عمل جيدة وجودة صورة جيدة.

سلبيات

مشاكل التوافق المحتملة في المستقبل. على سبيل المثال، عملت عدسة الماكرو Tokina AT-X مقاس 100 مم f/2.8 PRO بشكل مثالي على معظم كاميرات Nikon DSLR لسنوات، ولكنها لا تقوم بالتركيز البؤري التلقائي على كاميرات Nikon Z غير المزودة بمرآة. قد لا يكون التوفير في الأسعار كبيرًا مقارنة بالجزء الأول العدسات. يرغب العديد من المصورين في إنفاق 100 دولار أو 200 دولار إضافية للحصول على كاميرا Nikon/Canon/Sony/إلخ. عدسة بدلاً من Tokina/Sigma/Tamron/إلخ. عدسة. يمكن أن تكون الأسباب أي شيء بدءًا من قيمة إعادة البيع إلى الميزات الأفضل في عدسة الطرف الأول (مثل التركيز البؤري التلقائي الأسرع).NIKON Z7 + Sigma 105mm f/2.8 @ ISO 450, 1/800, f/11.0

2. Old Macro Lens

Pros:

• Fairly cheap. Good 1:1 macro lenses can sell for $200, $150, or even less depending on which one you pick. Old, manual focus macro lenses are the best deal.
• Good image quality. These lenses are made for macro photography, and even the oldest ones still hold up great today (especially at common macro photography apertures like f/11 or f/16).
• Good working distance. The longer the focal length, the more working distance you’ll get.

Cons:

• Usually manual focus only. For macro photography, manual focus isn’t always an issue, but it’s annoying if you want the lens to double as a general-purpose telephoto.
• Expensive if autofocus. If you buy a macro lens that has autofocus but is still one or two generations old, you can expect to pay more in the range of $300.

NIKON D800E + 55mm AI-S Macro Lens @ ISO 100, 1/3203. Modern Third-Party Macro Lens

Pros

• Usually cheaper than a Nikon/Canon/Sony/etc. macro lens.
• Sometimes has unique features. For example, the Venus Optics 100mm f/2.8 macro lens goes to 2× magnification rather than 1:1.
• Good working distance and image quality.

Cons

• Potential compatibility issues in the future. For example, the Tokina AT-X 100mm f/2.8 PRO macro lens has worked perfectly on most of Nikon’s DSLRs for years, but it doesn’t autofocus on the Nikon Z mirrorless cameras.
• Price savings may not be huge compared to first-part lenses. Many photographers are willing to spend an extra $100 or $200 to get a Nikon/Canon/Sony/etc. lens rather than a Tokina/Sigma/Tamron/etc. lens. The reasons could be anything from resell value to better features on the first-party lens (such as faster autofocus).

NIKON Z7 + Sigma 105mm f/2.8 @ ISO 450, 1/800, f/11.0

4. عدسة ماكرو حديثة للطرف الأول

الايجابيات

جودة صورة جيدة وتوافق وقيمة إعادة بيع ومسافة عمل. عادةً ما تكون هذه العدسات من أفضل الخيارات لتصوير الماكرو.

سلبيات

عادةً ما تكون أغلى الخيارات هنا. قد لا تحتوي على المواصفات التي تحتاجها (مثل تكبير أكبر من 100 مم أو أكبر من 1:1).NIKON D800E + Nikon 105mm f/2.8 VR @ 105mm، ISO 100، 1/4000 ، f/3.2

ملخص العدسات

بغض النظر عن السعر، فإن أفضل العدسات للتصوير الماكرو تميل إلى أن تكون أحدث جيل من عدسات الماكرو للطرف الأول من Nikon وCanon وSony وشركات الكاميرات الأخرى نفسها. أو، بالنسبة لبعض المصورين، قد تكون أفضل العدسات (مع تجاهل السعر مرة أخرى) هي عدسات متخصصة تابعة لجهات خارجية تتمتع بميزات فريدة مثل طول بؤري أطول أو تكبير أعلى.

ومع ذلك، فإن عدسات الماكرو مثل هذه تكلف بشكل روتيني 600-1000 دولار. تتمتع أنابيب التمديد بالعديد من الفوائد نفسها، بما في ذلك جودة الصورة الرائعة، ولكنها تكلف أقل من حيث الحجم. لذا، نصيحتي لمصوري الماكرو لأول مرة هو توفير المال والبدء بمجموعة من أنابيب التمديد. أوصي بشدة بالحصول على مجموعة تحتوي على جهات اتصال إلكترونية. تعتبر هذه المنتجات من Vello خيارًا جيدًا، كما هي الحال مع منتجات Kenko.

كاميرا NIKON Z7 + IRIX مقاس 150 مم f/2.8 @ 150 مم، ISO 560، 1/400، f/6.3

4. Modern First-Party Macro Lens

Pros

• Good image quality, compatibility, resell value, and working distance. These lenses are usually the top-of-the-line options for macro photography.

Cons

• Usually the most expensive of the options here.
• May not have the specifications you need (such as greater than 100mm or greater than 1:1 magnification).

NIKON D800E + Nikon 105mm f/2.8 VR @ 105mm, ISO 100, 1/4000, f/3.2Lenses Summary

Ignoring price, the best lenses for macro photography tend to be the newest-generation first-party macro lenses from Nikon, Canon, Sony, and other camera companies themselves. Or, for some photographers, the best lenses (again ignoring price) may be specialized third-party lenses that have unique features like a longer focal length or higher magnification.

However, macro lenses like this routinely cost $600-1000. Extension tubes have many of the same benefits, including great image quality, yet cost orders of magnitude less. So, my recommendation for first-time macro photographers is to save the money and start with a set of extension tubes. I highly recommend getting a set with electronic contacts. These from Vello are a good option, as are these from Kenko.
NIKON Z7 + IRIX 150mm f/2.8 @ 150mm, ISO 560, 1/400, f/6.3

أهمية الناشرون

بغض النظر عن خيارات الفلاش التي تختارها، فمن المهم نشر الفلاش لتنعيم الضوء. يمكنك صنع الناشر الخاص بك من البلاستيك والشريط اللاصق، مما يمنحك قدرًا كبيرًا من قابلية التخصيص، أو شراء واحدة مقابل 9 دولارات، والتي تبدو أكثر احترامًا ولكنها ذات مقاس واحد يناسب الجميع.

يمكنك رؤية الفرق أدناه بين الفلاش بدون الناشر ومعه:



ملخص الإضاءة الموصى به

أفضل قيمة لإضاءة صور الماكرو الخاصة بك، حتى الآن، هي الحصول على فلاش يدوي رخيص ووضع ناشر حول الجزء الأمامي من العدسة. وبدلاً من ذلك، إذا كان لديك بالفعل فلاش TTL للصور الشخصية أو التصوير الفوتوغرافي للأحداث، فيمكنك فقط اختياره دون أي مشاكل في العمل الكلي. أوصي فقط بالانتقال إلى إعداد الفلاش المتعدد أو استخدام حزمة بطارية خارجية إذا كنت لا تمانع في إنفاق المزيد من المال على التحسينات الهامشية.

يمكنك قراءة المزيد من التفاصيل حول إضاءة صور الماكرو في دليلنا الكامل هنا.

NIKON Z7 + Laowa 100mm f/2.8 Macro @ ISO 100, 1/800, f/2.8.
عند مسافات التركيز البؤري الأطول مثل هذه (والتي لا تعتبر من الناحية الفنية مؤهلة على أنها ماكرو، ولكنها لا تزال بمثابة لقطة قريبة)، يكون استخدام الإضاءة الطبيعية أسهل بكثير. لا يتعين عليك التعامل مع فتحات مثل f/16 للحصول على عمق كافٍ للمجال، ولا تحجب الكثير من الضوء.

The Importance of Diffusers

No matter which of the flash options you choose, it’s critical to diffuse your flash to soften the light. You can make your own diffuser out of plastic and duct tape, which gives you tons of customizability, or buy one for $9, which looks more respectable but is kind of one-size-fits-all.

You can see the difference below between a flash without and with a diffuser:

Recommended Lighting Summary

The best value for lighting your macro photos, by far, is to get a cheap manual flash and put a diffuser around the front of your lens. Alternatively, if you already have a TTL flash for portrait or event photography, you can just co-opt it without any issues for macro work. I only recommend jumping up to a multi-flash setup or using an external battery pack if you don’t mind spending much more money on marginal improvements.

You can read more in detail about lighting macro photos in our full guide here.
NIKON Z7 + Laowa 100mm f/2.8 Macro @ ISO 100, 1/800, f/2.8.
At longer focusing distances like this (which doesn’t technically qualify as macro, but still as a close-up), natural lighting is much easier to use. You don’t have to deal with apertures like f/16 in order to get enough depth of field, and you’re not blocking much light.

ملحقات مفيدة أخرى

المعدات المذكورة أعلاه هي كل ما سيحتاجه العديد من مصوري الماكرو. ومع ذلك، إذا ذهبت إلى مجالات أكثر تخصصًا في التصوير الفوتوغرافي الماكرو، فقد تكون بعض المعدات والملحقات الأخرى مفيدة أيضًا. وهنا قائمة مختصرة.

حامل ثلاثي القوائم

ربما ليس من المستغرب أن يكون الحامل ثلاثي الأرجل مفيدًا في التصوير الفوتوغرافي الماكرو. إذا قمت بتصوير الكثير من الأهداف غير المتحركة (أو تلك التي تتحرك فقط مع النسيم، مثل الزهور)، فمن الضروري استخدام حامل ثلاثي القوائم. كما يسمح لك باستخدام الضوء الطبيعي بسهولة أكبر، بدلاً من الاعتماد على الفلاش. من بين جميع “الملحقات المفيدة الأخرى” التي أدرجتها هنا، الحامل ثلاثي الأرجل هو الوحيد الذي أستخدمه بانتظام في تصوير الماكرو الشخصي.

كاميرا NIKON D7000 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 100، 1.3 ثانية، f/5.6

القضبان الكلية

إذا قمت بتصوير الكثير من الأهداف الثابتة، خاصة في الاستوديو، فيجب أن تفكر في الحصول على مجموعة من القضبان الكلية. تتيح لك هذه الميزات التركيز وتغيير التركيب عن طريق تحريك الكاميرا بزيادات صغيرة جدًا، بدلاً من تدوير حلقة التركيز على عدستك. تعتبر قضبان الماكرو مفيدة بشكل خاص إذا كنت تريد تجميع التركيز البؤري للتصوير الفوتوغرافي الماكرو. كما أن هناك بعض مسارات تجميع التركيز البؤري التلقائي التي يمكن أن تجعل العملية أكثر سلاسة للمصورين الذين يلتقطون أكثر من 100 مجموعة صور بشكل روتيني ولا يمانعون في إنفاق مئات الدولارات.

 التركيز على السكك الحديدية

تركيز الهليكون / زيرين مكدس

وعلى نفس المنوال، إذا كنت تقوم بالكثير من التركيز البؤري لعملك الماكرو، فقد لا تكون الأدوات الموجودة في Photoshop وغيره من برامج التصوير الفوتوغرافي للأغراض العامة جيدة بما فيه الكفاية. تم تصميم برامج مخصصة مثل Helicon Focus وZerene Stacker لهذا النوع من التصوير الفوتوغرافي، بما في ذلك بعض الأدوات لتقليل الأخطاء عندما يتحرك موضوعك أثناء عملية التجميع.

معدات الاستوديو

يمنحك تصوير الماكرو المستند إلى الاستوديو أقصى قدر من التحكم في كيفية ظهور صورك. إذا كنت تفضل ذلك بدلاً من التصوير في الهواء الطلق، فيمكنك إضافة أشياء مثل إضاءة الاستوديو والمواد الهلامية / المرشحات والخلفيات إلى قائمة المعدات المفيدة.

NIKON Z 7 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 64، 3 ثوانٍ، f/4.8

Other Useful Accessories

The equipment above is everything that many macro photographers will ever need. However, if you go into more specialized areas of macro photography, some other equipment and accessories can also be helpful. Here’s a brief list.
Tripod

It’s probably no surprise that a tripod can be helpful for macro photography. If you photograph a lot of nonmoving subjects (or those that only move in the breeze, like flowers), a tripod is essential. It also allows you to use natural light more easily, rather than relying on a flash. Of all the “other useful accessories” I’m listing here, a tripod is the only one I regularly use for my personal macro photography.
NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 100, 1.3 seconds, f/5.6Macro Rails

If you photograph a lot of static subjects, especially in the studio, you should consider getting a set of macro rails. These let you focus and change composition by moving your camera in very small increments, as opposed to spinning the focusing ring on your lens. Macro rails are especially helpful if you want to do focus stacking for macro photography. There are even some automated focus stacking rails that can make the process smoother for photographers who routinely shoot 100+ image stacks and don’t mind spending hundreds of dollars.
Focusing railHelicon Focus / Zerene Stacker

Along similar lines, if you do a lot of focus stacking for your macro work, the tools in Photoshop and other general-purpose photography software may not be good enough. Dedicated software like Helicon Focus and Zerene Stacker are meant for this type of photography, including with some tools to minimize errors when your subject moves during the stacking process.
Studio Equipment

Studio-based macro photography gives you maximum control over how your photos look. If you prefer it rather than photographing outdoors, you can add things like studio lighting, flash gels / filters, and backdrops to the list of helpful equipment.
NIKON Z 7 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 64, 3 seconds, f/4.8